Los Momentos Más Memorables en la Pasarela del 2023

Desde el importante debut en Gucci hasta la última reverencia de Sarah Burton para Alexander McQueen, este año brindó a los fanáticos de la moda mucho de qué hablar.

Si este año en la moda será recordado por algo, seguramente será por la constante corriente de noticias que anunciaron las salidas y nombramientos de nuevos directores creativos. El juego de sillas musicales en los puestos más destacados de la industria de la moda pareció ser continuo a lo largo de 2023, dando lugar a una serie de fiestas de despedida (y bienvenida) tanto en las temporadas de otoño/invierno como de primavera/verano. Sarah Burton en Alexander McQueen, Jeremy Scott en Moschino y Tom Ford en su marca homónima fueron solo algunas de las bajas que enfrentó la comunidad de la moda. Por supuesto, también hubo numerosos debuts: Sabato De Sarno finalmente tuvo la oportunidad de demostrar su valía después de asumir oficialmente el cargo en Gucci, mientras que Pharrell Williams protagonizó su gran debut para Louis Vuitton Mens en París. Entre todo esto, hubo muchos otros momentos destacados durante las temporadas de prêt-à-porter y alta costura. Coperni una vez más demostró su destreza tecnológica, mientras que Haider Ackermann nos hizo extrañar aún más su línea homónima cuando se sumó para diseñar en Jean Paul Gaultier Couture en enero. Hubo momentos (literalmente) salvajes cortesía de Daniel Roseberry en Schiaparelli y, naturalmente, una gran cantidad de celebridades. A continuación, repasamos los diez momentos más destacados en la pasarela del año: aquellos que se volvieron virales, nos hicieron llorar y nos mantuvieron emocionados ante lo que vendrá en 2024.

Despedida de Sarah Burton de Alexander McQueen

El 30 de septiembre, Sarah Burton realizó su última reverencia como directora creativa de Alexander McQueen, diciendo adiós a la marca a la que se unió como pasante en 1996. Fue una despedida emocional, ya que Burton tomó las riendas de la casa tras la muerte de Lee McQueen en 2010, continuando su legado de prendas fantásticas con corazón. Su despedida para la marca fue otro logro notable, un desfile titulado “Anatomy II”, “inspirado en la anatomía femenina, la Reina Isabel I, la rosa roja sangre y Magdalena Abakanowicz”, según las notas del espectáculo. Abrigos a medida mostraban la forma femenina, enfatizando cinturas entalladas y bustos esculpidos, mientras que los vestidos de tirantes llevaban costuras rojas sangre y representaciones de ilustraciones anatómicas de Amé Bourdon. El evento concluyó con Naomi Campbell, quien enjugó sus lágrimas mientras caminaba con un vestido plateado esculpido cubierto de cuentas de bugle de vidrio. A continuación, Seán McGirr tomará el relevo de Burton, con su debut previsto para 2024.

Coperni demostró su destreza técnica una vez más

El año pasado, cuando Coperni hizo que Bella Hadid luciera un vestido que apareció como por arte de magia, dejó a la industria asombrada (y se incluyó en nuestros mejores momentos en la pasarela de 2022). Este año, el director creativo Sébastien Meyer y el CEO Arnaud Vaillant intentaron recrear la magia de ese momento, recurriendo nuevamente a la tecnología para dar vida a su colección. Sin embargo, esta vez, los humanos fueron reemplazados por maquinaria, ya que los robots tipo perro de Boston Dynamics, llamados Spot, robaron protagonismo (y algunas prendas de ropa) durante toda la presentación.

Los Spot deambularon por el suelo, compartiendo el escenario con las modelos que lucían la última colección de Coperni. En el apogeo de la presentación, la modelo Rianne Van Rompaey tomó el centro del escenario envuelta en tela negra, inclinándose hacia el robot cuadrúpedo de color amarillo y negro para darle un beso. La máquina juguetonamente le arrebató la chaqueta directamente de la espalda de Van Rompaey antes de devolvérsela suavemente. Mientras el espectáculo continuaba, las modelos intercambiaban el bolso Swipe de la marca de un lado a otro entre los Spot. Las notas del espectáculo hablaban de la relación entre el hombre y el robot, y el equilibrio de poder entre ambos, y aunque muchos lo vieron como otro intento de momento viral en lugar de un comentario de moda legítimo, al menos no se puede negar el éxito repetido del primer esfuerzo.

Sabato De Sarno hizo su debut en Gucci

Este año no todo se trató de despedidas. Uno de los estrenos de colecciones más destacados, sin duda, provino de Sabato De Sarno, quien asumió como director creativo de Gucci tras la partida de Alessandro Michele el año pasado. En septiembre, De Sarno presentó su primera colección para la marca italiana durante la Semana de la Moda de Milán. Los diseños de De Sarno, en parte, diferenciaron su Gucci de la de Michele, eliminando en su mayoría el maximalismo extremo y mostrando en su lugar piezas cotidianas reelaboradas como camisetas blancas, mocasines y trajes. Sin embargo, hubo cierto misterio en forma de blazers de cuero, monos de punto y abrigos cubiertos de borlas de neón, lo que demostró que aunque De Sarno está trazando su propio camino, la influencia de los antiguos directores creativos de la casa, incluyendo a Michele y Tom Ford, perdura.

Viktor & Rolf pusieron literalmente a la moda de cabeza

Los diseñadores neerlandeses Viktor Horsting y Rolf Snoeren han abrazado durante mucho tiempo el concepto de arte llevable en la pasarela, llevando la idea de vanguardia al extremo con cada una de sus presentaciones. Esto no fue diferente en el desfile de alta costura de primavera de Viktor & Rolf en 2023, donde la marca aportó un toque de humor al ambiente por lo demás decoroso de la semana de la alta costura. Las modelos aparecieron en la pasarela luciendo vestidos de gala quintesenciales de maneras no tan quintesenciales. Un vestido estaba justo al lado de la modelo, exponiendo su ropa interior mientras caminaba por la pasarela. Otro vestido intersectaba completamente el corsé de la mujer, sobresaliendo detrás de ella como una cola cubierta de tul. “Es una interpretación absurda del estereotipo de un vestido de gala de alta costura”, dijo Snoeren a Vogue, además de ser un comentario sobre cómo la cultura de Internet y la facilidad para manipular imágenes han afectado nuestra percepción de la realidad. “Hay una desconexión entre lo que vemos y la fisicalidad del producto”, agregó Snoeren.

Después del desfile, solo una estrella fue lo suficientemente valiente como para llevar uno de los vestidos de la colección a la alfombra roja: Elsa Hosk, quien lució un diseño en el Festival de Cine de Cannes en mayo.

Peter Hawkings se hizo cargo de Tom Ford

Los estrenos de primavera/verano de 2024 continuaron en Tom Ford, donde el exdiseñador de moda masculina de la marca, Peter Hawkings, asumió como director creativo con su primer desfile durante la Semana de la Moda de Milán. Al igual que en Gucci de De Sarno, había rastros del pasado entretejidos en la colección de Hawkings, ya que el diseñador parecía hacer referencia al tiempo de su predecesor tanto en Tom Ford como en Gucci. El sexo estuvo presente en forma de pequeños shorts de cuero, vestidos transparentes con cinturones de metal bajos, y algunos trajes de satén monocromáticos menos provocativos pero igualmente atractivos. Las modelos desfilaron en la pasarela luciendo gafas de sol extragrandes de Tom Ford, rindiendo homenaje al fundador, al tiempo que dejaban espacio para este nuevo capítulo que se avecina.

Florence Pugh descubrió las cortinas en Harris Reed

Considerando la colección otoño 2023 de Harris Reed, “All the World’s a Stage” inspirada en Shakespeare, no fue sorprendente que el espectáculo comenzara con un soliloquio. Sin embargo, fue impactante cuando la actriz nominada al Oscar, Florence Pugh, salió al frente de las modelos para interpretar dicho monólogo. La actriz llevaba un diseño original de Reed, un vestido arlequín de lentejuelas plateadas y negras con mangas largas y un corsé escultórico, y su cabello rubio estaba coronado con un tocado al estilo halo a juego.

“La ropa tiene un poder transformador, ya sea para un actor o simplemente para un intérprete en el escenario de la vida”, leyó. “El arte de vestirse nos permite expresar quiénes somos realmente, creando un espacio seguro para habitar en un mundo a veces crítico. Nuestros trajes pueden cambiar la percepción de cómo queremos ser vistos y quiénes estamos destinados a ser. Los invito a abrazar el lamé y las lentejuelas de la vida, porque todo el mundo es un escenario”.

Lo que siguió fue una actuación en sí misma, ya que las modelos mostraron piezas construidas con terciopelo negro y un lujoso lamé dorado destinado a evocar cortinas de teatro. Más adornos permitieron que las modelos alcanzaran nuevas alturas mientras faldas voluminosas extendían su amplitud. Fue dramático de una manera que gritaba Hollywood tanto como West End, que era la intención de Reed desde el principio. “London Fashion Week necesita un poco más de drama”, dijo el diseñador, según el Evening Standard. “Creo que a veces nos pasan por alto. Es un espectáculo muy estadounidense… hagamos un gran momento. Soy sin disculpas yo mismo”.

Peter Do tomó las riendas en Helmut Lang

Nueva York estaba en la mente de Peter Do cuando diseñó su primera colección como nuevo director creativo de Helmut Lang. El desfile probablemente fue uno de los más esperados de la temporada primavera/verano de la Semana de la Moda de Nueva York, y el 8 de septiembre, Do presentó su visión del minimalismo de Helmut Lang. Una colección en su mayoría en blanco y negro se rompió con toques de rojo, rosa y amarillo de taxi. Los trajes clásicos se decoraron con correas similares a cinturones de seguridad, y el denim tomó diversas formas. Faldas plisadas y chaquetas serigrafiadas exhibían imágenes abstractas, mientras que las camisas abotonadas se llevaban al revés, con citas vietnamitas del autor Ocean Vuong impresas en el pecho. La usabilidad vivió en el centro de la colección, una intención importante para Do. “Realmente quiero abrir las conversaciones a un grupo más grande de personas”, dijo a W. “Quiero crear un nuevo sistema de vestir para que cualquiera pueda ir a la tienda y poder agarrar un buen traje que no arruine su presupuesto, o un par de jeans que puedan durar”.

Haider Ackermann tuvo su momento en Jean Paul Gaultier

La rueda de diseñadores de alta costura de Jean Paul Gaultier ha sido todo un éxito, y las participaciones especiales han sido la delicia de la semana de la alta costura, con Glenn Martens, Olivier Rousteing y otros que han imbuido sus estilos en la estética de Gaultier para una única colección. Este año, para la primavera de 2023, fue el turno de Haider Ackermann, lo cual fue especialmente emocionante ya que el diseñador francés, querido por Tilda Swinton y Timothée Chalamet, no ha presentado su propia colección en aproximadamente tres años.

Afortunadamente (y sin sorpresas), Ackermann no decepcionó, presentando piezas artísticas que combinaban perfectamente el minimalismo del diseñador con los códigos de la casa Gaultier. Un vestido color caléndula con pliegues que explotaban en el suelo, junto a un abrigo masculino de borlas, pedía a gritos un lugar sobre los hombros de Chalamet. La colección fue aún mejor gracias a las modelos, quienes se divirtieron ante la audiencia, retorciendo sus cuerpos para mostrar todos los ángulos de la prenda. Fue un retorno a una época diferente y prueba de que, a pesar de tomar un paso atrás en el calendario de la moda regular, Ackermann no ha perdido ni un ápice de impulso.

Pharrell Williams marcó el comienzo de una nueva era para Louis Vuitton

¿Quién tomaría las riendas de Louis Vuitton Men’s tras la prematura muerte de Virgil Abloh en noviembre de 2021? Pasaron varias temporadas sin un anuncio, pero a principios de este año, el rumor (que pasó por todos los nombres, desde Telfar Clemens hasta Grace Wales Bonner) finalmente pudo detenerse cuando se anunció que Pharrell Williams asumiría el cargo. Muchos dudaron de esta decisión al principio, ya que Williams es mucho más conocido por su trabajo en la industria musical que en el mundo de la moda. Pero su experiencia con su propia marca Billionaire Boys Club y sus relaciones con casas de lujo como Chanel e incluso con Louis Vuitton, junto con su fama, conformaron un currículum lo suficientemente sólido para LVMH.

Por supuesto, eso significó que cuando llegó el momento de su desfile debut en junio, todas las miradas estaban puestas en Williams y la colección LV Men’s primavera 2024, para la cual Williams no se contuvo. Cerró el puente Pont Neuf de París, reclutó a sus famosos amigos como Rihanna y Kim Kardashian, presentó un nuevo motivo de la casa llamado “Damoflouge”, se centró por completo en los accesorios e introdujo un nuevo eslogan para la casa que jugaba con el eslogan de su estado natal: “Virginia is for Lovers”. Fue todo un espectáculo, uno que atrajo la atención en todas direcciones menos en la ropa. Pero logró que el mundo de la moda hablara, lo cual probablemente fue el plan de Williams desde el principio.

Schiaparelli montó un Zoológico…

…Bueno, en realidad no, aunque una rápida mirada a la colección de alta costura primavera 2023 de Daniel Roseberry para la marca podría evocar recuerdos de tus viajes de infancia al circo. Inspirado en La Divina Comedia, Roseberry jugó con la “calidad resbaladiza y de casa de los espejos” de la escritura de Dante, resaltando la estética surrealista por la cual Schiaparelli es conocida y enviando vestidos de lata recubiertos de cuero y modelos con rostros dorados por la pasarela.

Si bien la colección estuvo llena de looks emocionantes que desde entonces han llegado a la alfombra roja, fue un trío de vestidos el que realmente llamó la atención del público. Una loba, un leopardo y un león coronaron los hombros de Naomi Campbell, Shalom Harlow e Irina Shayk respectivamente, un guiño a los tres animales que Dante encuentra en su viaje, que representan las tres divisiones del infierno y los pecados de la avaricia, la lujuria y el orgullo. Además, Kylie Jenner, que estaba en primera fila en la presentación, lució su propia versión del vestido de león de Shayk.

Las piezas causaron cierta controversia, con algunos diciendo que glorificaban la caza. PETA, sin embargo, intervino rápidamente en la conversación, apoyando a Schiaparelli y afirmando que el look de Jenner “celebraba la belleza de los leones y podría ser una declaración en contra de la caza de trofeos, en la cual las familias de leones son separadas para satisfacer el egoísmo humano”.